Deux jours sur une route millénaire

Il y a un fil qui traverse la vallée de Brembana du nord au sud. Il s'appelle Via Mercatorum, et c'est une rue médiévale qui a relié Bergame aux Grisons et à l'Europe centrale pendant des siècles. Des marchands, des courriers postaux, des chevaliers y marchaient. Des gens qui devaient livrer quelque chose d'important quelque part y marchaient.

Aujourd'hui, c'est vous qui marchez. Et cela, si vous y réfléchissez, n'est pas si différent.

Cet itinéraire de deux jours suit – en partie – cette ancienne route. Cinq lieux à visiter à pied ou presque, dans l'ordre : de l'entrée de la vallée jusqu'à la haute vallée, puis retour vers le bas à travers des hameaux que le monde moderne a oublié d'atteindre. C'est un voyage lent par choix, construit sur des pierres qui méritent d'être regardées.

Jour 1 – matin : Ponte Attone et la Douane (Ubiale Clanezzo)

Avant d'entrer dans la Val Brembana, arrêtez-vous à Ubiale Clanezzo. Ici, au confluent du torrent Imagna et du Brembo, se trouve le Pont d'Attone : une arche unique en pierre brute, construite au Xe siècle à la demande d'Attone de Guiberto, comte de Lecco. Pendant de très longues années, c'était la seule voie d'accès à la Val Brembana, et le pont jouait un rôle fondamental pour les liaisons commerciales avec l'outre-monts : de cette vallée, il était possible d'atteindre le Col San Marco et ensuite, à travers la Valteline, d'arriver jusqu'aux Grisons.

Aujourd'hui, le pont est isolé des routes modernes – et c'est sa fortune. On y accède à pied, immergé dans la verdure. Dans la partie centrale, on note encore les piliers en forme de merlons qui soutenaient autrefois les portes qui fermaient le passage.

À côté du pont, toujours debout, se trouve la Douane : une robuste tour carrée, jadis poste de contrôle des passages entre les deux rives et siège de la “ gabelle ” qui imposait des droits de douane sur le commerce. Quiconque voulait monter dans la vallée devait passer par ici et payer. Mille ans plus tard, y passer est gratuit et vaut le voyage.

Jour 1 – après-midi : Cornello dei Tasso

Laissez la voiture à Camerata Cornello et montez à pied. On ne peut atteindre Cornello dei Tasso qu'ainsi – et c'est précisément là tout l'intérêt. Le nom Cornello apparaît pour la première fois dans un parchemin de 1309, et dérive probablement de “corna”, qui dans le dialecte de Bergame signifie “rocher, pierre” : le village est situé sur un éperon rocheux près de la rivière Brembo.

À l'époque médiévale, Cornello fut un important centre d'échanges commerciaux et de passage de personnes et de marchandises, grâce à la Via Mercatorum qui reliait Bergame à la Valteline. À la fin du XVIe siècle, sa fortune commença à décliner suite à la construction de la nouvelle route de fond de vallée, la Via Priula, qui ne passait pas par Cornello : le bourg resta isolé, perdant sa fonction commerciale. Cet isolement a favorisé la conservation de sa structure urbanistique d'origine, qui apparaît encore aujourd'hui dans sa physionomie médiévale.

Marcher sous la voie voûtée de pierre et de bois, parmi les armoiries de la famille Tasso peintes sur les murs, c'est comme être à l'intérieur d'une photographie du XVe siècle – à la différence près que la photographie est réelle et qu'on peut s'y asseoir.

La famille Tasso n'est pas célèbre uniquement pour le poète Torquato. À partir du XVIe siècle, certains de ses membres gérèrent les postes impériales des Habsbourg. En 1512, l'empereur Maximilien d'Autriche accorda à la famille le titre de noblesse, permettant que les armoiries du lignage – un petit blaireau et le cor de poste – soient enrichies de l'aigle impérial. Au XVIIe siècle, les Tasso d'Allemagne obtinrent le titre princier, modifiant leur nom en Thurn und Taxis, et continuèrent à gérer les postes jusqu'à la seconde moitié du XIXe siècle, lorsque le service fut nationalisé.

Dans le village se trouve le Musée du Tasse et de l'Histoire Postale, qui abrite entre autres une lettre de 1840 affranchie du Penny Black, le premier timbre-poste émis au monde. Entrée gratuite pour les visiteurs individuels.

Jour 1 – fin d'après-midi : le Borgo di Bretto

À quelques minutes de Cornello, en montant vers le nord, se trouvent les deux contrade de Bretto Alto et Bretto Basso. Tout le monde ne les cherche pas – et c'est dommage. Bretto a lié son histoire à celle d'une branche de la famille Tasso : les Tasso di Bretto qui, au XIVe siècle, s'installèrent dans le village en se détachant de la souche originelle des Tasso du Cornello. Le village porte encore aujourd'hui les signes tangibles de la présence de la famille : le palais seigneurial à l'entrée de Bretto Alto, avec des fresques dont le blason des Tasso, l'Église de Saint-Louis de Toulouse concédée en usufruit à la famille, et l'ancien palais Tasso à Bretto Basso, sur lequel le blason est encore visible au centre de la façade principale.

À l’intérieur de l’église se trouvent plusieurs fresques religieuses du XVIe siècle, réalisées par des artistes d’Averara. Lors de la restauration de 2008, de nombreux ossements appartenant à un groupe de personnes mortes de la peste du XVIIe siècle ont été découverts. La chapelle est visitable sur réservation en écrivant au Musée des Tasso.

Bretto est silencieuse, presque immobile. L’idéal pour la dernière lumière de l’après-midi.

Jour 2 – matin : la Via Porticata d'Averara

En remontant la Valle Brembana vers le nord, on arrive à Averara, une petite commune d'environ 180 habitants. Ses proportions ne laissent pas deviner immédiatement l'importance qu'elle a eue. Averara était le chef-lieu de toute la vallée du même nom et était le dernier village situé sur la Via Mercatorum qui menait en Valteline. En tant que terre frontalière, elle était dotée d'une douane et de deux tours à des fins préventives.

Le cœur du bourg est la rue à portiques : caractérisée par dix larges arches, au-dessus desquelles s'élèvent trois étages d'édifices. Les portiques sont d'origine ancienne, réalisés entre la fin du XIVe et le début du XVe siècle, et ont conservé l'aspect de cette époque : le sol en galets, les poutres en bois et les deux voies en pierre pour le passage des chariots.

Sur le côté intérieur des piliers du portique, les armoiries des Baschenis, des Bottagisi, des Guerinoni, des Migazi, des Sonzogni et d'autres familles qui ont joué un rôle actif dans l'histoire de la vallée sont encore visibles. Averara offrait un espace couvert pour la garde des marchandises en cas de mauvais temps et la possibilité d'un logement pour les séjours prolongés. Les voyageurs et les marchands y trouvaient un abri, les animaux pouvaient se reposer ; il y avait des auberges, des écuries et des boutiques.

Se promener sous ces arcades aujourd'hui, au printemps, avec la lumière qui filtre obliquement – c'est une de ces choses qu'on n'explique pas bien avec des mots.

Jour 2 - après-midi : les hameaux de Valbrembilla

La dernière étape n'est pas un monument. C'est un paysage. En descendant vers la vallée, la Valle Brembilla s'ouvre sur une succession de petits hameaux ruraux qui semblent figés au milieu du XXe siècle – dans le meilleur sens du terme.

Les maisons des paysans datent du XVIe siècle et étaient souvent isolées en raison des difficultés des voies de communication ; cette structure urbaine épurée a inévitablement influencé les coutumes des gens et l'architecture des constructions rurales. Pavés, loggias en bois, fontaines, lavoirs, minuscules chapelles : chaque quartier est un monde en soi.

Parmi les plus suggestives, il y a le quartier de Cà Zanardi, où l'on monte sur une centaine de mètres sur un pavage de facture remarquable jusqu'au Colle dei Gatti. Le corps de logis patriarcal de 1736 présente une architecture particulièrement suggestive, et sur l'édifice central se détache – bien qu'ayant besoin de restauration – la fresque du XVIIIe siècle de la Madone à l'Enfant, Saint Roch et d'autres saints.

Il n'y a pas grand-chose à faire ici, dans le sens traditionnel du tourisme. Il y a beaucoup à regarder, beaucoup à parcourir lentement. Et c'est, certains week-ends, exactement ce qu'il faut.

Où dormir et manger